Når det er tid til at bane stierne, oftest i forstæderne, bruger de brolægningsplader. Det er meget mere æstetisk end beton eller asfalt og er ikke ringere end dem. Den nemmeste måde er at ansætte håndværkere, der ejer stylingteknologi, men hvis der ikke er nogen måde at betale omkring 10 cu pr. kvadrat, så kan du træne i ferietid som en glidebane og sætte den på egen hånd. Det vigtigste er at observere teknologien, som ikke er så kompliceret, finde de nødvendige værktøjer og beslutte ”puden”, som du vil lægge efterbehandlingsmaterialet på. Det kan laves af en sand-cementblanding, grus og beton. Overvej i hvilke tilfælde brolægninger lagt på en betonfod og hvilke nuancer der skal tages i betragtning under installation og drift.
Betonfoden er et hældt og afkølet fladt område, hvorpå der lægges brolægningsplader. Denne metode giver meget større belægningsstyrke end en sandcementpude, så den bruges på steder, hvor tungt udstyr eller hyppig trafik vil lægge pres på flisen. Derudover er det meget lettere at justere alle fliser under ét niveau, hvis bunden ikke er en bevægelig blanding, men en solid base. Det vil ikke krympe under hærdningsprocessen, der vil ikke være nogen fejl og andre problemer forbundet med tamping af dårlig kvalitet. Derfor vil ejere, der ikke har bygningserfaring, men som beslutter at lave spor på egen hånd, på denne måde lægning forenkle tilpasningen af belægningen i et plan.
Betonfoden til brolægning giver en øget styrke på stedet, men det er vanskeligere at skabe det end at lægge fliser på en sand-grusblanding
Og alligevel anvendes lægning af brolægningsplader på beton sjældent, fordi denne teknologi har sine egne nuancer forbundet med fjernelse af fugt fra flisens overflade. I den konventionelle sandcementmetode forlader bundfald gennem den absorberende base ned i jorden og forårsager ikke nogen skade på belægningen. Hvis der hældes beton, kan vandet, der siver under belægningsstenene, ikke gå dybere, da den monolitiske base simpelthen ikke slipper det igennem. Som et resultat sidder det fast mellem sokkelen og flisen, i sømmene mellem fliserne, og så snart frostene rammer, begynder det at udvide sig og skubbe belægningen op. Som en konsekvens af dette kan belægningssten kvælde nogle steder, splitte langs kanterne osv.
Derfor hældes der ved hældning af en betonbase særlig opmærksomhed på bortskaffelse af vand: skab linealer, peg fugtmodtagere, læg brolægning med en hældning i en bestemt retning osv.
Hvis alt er organiseret korrekt, vil de oprettede spor være meget mere holdbare end på en sand-cementpude. Du kan lægge de mest komplekse fantasimønstre op med en perfekt vandret definition af overfladen.
Forberedelse af stedet til byggearbejde
Det første trin er at nedbryde det sted, der vil blive brolagt: De kører i knagger og sætter de såkaldte røde mærker. Med dette udtryk udpeger bygherrer en tæt strakt tråd, der skitserer grænserne for det fremtidige højde på dit websted. De tager almindelig garn, binder det til knagterne i den højde, hvor flisen vil ende. Glem ikke at lave gevindhældningen på 5 grader til stedet for fremtidige vandindtag.
Selv når man lægger smalle stier, indstilles de røde mærker stadig til at få en flad kant, perfekt vandret og den rette vinkel til dræning af vand
Kontroller derefter, hvor mange centimeter fri plads fra tråden til jorden. Hvis mindre end tredive - fjern alt unødvendigt med en skovl og tag dem væk på en trillebør for ikke at forstyrre dem. Fruktbar jord kan hældes direkte i haven eller på steder, hvor blomsterbed er planlagt.
Kanten af det færdige jordbund "tråg" bør straks styrkes med grænser. Nogle mestre lægger kantsten efter hældning af beton, men i dette tilfælde vil det være nødvendigt at beskytte kanten af stedet mod smuldrende jord, dvs. at lægge forskallingen. Derfor for den uerfarne brobygger er den første mulighed at foretrække.
Hvis du straks installerer kantstenene, behøver du ikke at spilde tid på at skabe forskallingen og derefter demontere det, og beton vil oversvømme stedet uden revner
Hvis der bruges en kant, hvis højde er 50 cm, så:
- grave en grøft yderligere 30 cm ind i landet;
- falder i søvn med et lag knust sten (ca. 10 cm);
- læg en cementmørtel (mindst 1,5 cm);
- der er anbragt en kantsten på den, så overkanten efter udlægning er 2-3 cm lavere end kanten af brolægterne. Dette er nødvendigt, så forkantsten ikke holder vand på stedet, men hjælper med at aflede det.
I en lavere højde af forkantsten reduceres skyttens dybde følgelig.
Forkantstenens højde skal være lidt lavere end overfladerne på brolægterne for at give nedbør med hurtig afstrømning fra stedet og for at forhindre, at fugt stagnerer
Den teknologiske proces med at hælde beton
En dag efter kantstenen er sat ned, kan betonhældning begynde. Hvis du opretter en platform, som udstyret vil køre på, især i stor størrelse, skal betonfoden forstærkes. Til dette er fittings (højst et dusin tykt) egnede, som strikkes med en maskestørrelse på 15-20 cm. Hvis sporene udelukkende er fodgængere, er det ikke nødvendigt at forstærke.
Det tilrådes at hælde beton på sand, hvilket vil være en ekstra dræning til lækkende fugtighed og lade den hurtigt gå i jorden
For at fugt, der er kommet igennem brolægningspladerne til beton, kan lækker yderligere, snarere end at stå inde, skal du oprette specielle dræningshuller. For at gøre dette skal du bruge et asbestrør, skære det i stykker, en højde på 15-20 cm (højden skal falde sammen med højden på betonlaget, som du derefter udfylder). Stykker af asbest er lagt ud over hele territoriet med forventning om en pr. Kvm. Efter hældning af beton fjernes de ikke. Du kan oprette huller fra planker i form af firkanter, men når betonen er kølet af, skal træet fjernes.
Nu forbereder vi almindelig beton ved hjælp af cementkvalitet 150-200. Fyld den med et lag på 15 cm - hvis der ikke er nogen armering, 20 cm - hvis armeringen er lagt. Hvis et stort område hældes, er det hver tredje meter nødvendigt at skabe en såkaldt temperatursøm. Det er nødvendigt for at forhindre revnedannelse af basen om vinteren. Sømmen er nemmest at gøre ved at trykke tavler ned i betonen med en kant på en halv centimeter tyk. Efter klæbning fjernes de, og hulrummene fyldes med et elastisk fyldstof. Den øverste del af sømmen er belagt med beton til niveau med resten af overfladen.
Efter en dag tages træforskalingen ud af drænhullerne og udfyldes i flugt med kanten af betonen med lille grus.
Oprettelse af en pude med sandcement
Arbejdsordenen her er denne:
- Sigt sandet, bland med cement 6: 1 (lettest i en betonblander);
- Vi fylder stedet med et lag på op til 10 cm (under hensyntagen til tykkelsen af belægningsstenene), dvs. pudetykkelse + flisetykkelse skal strække sig ud over det røde mærke med ca. 2 cm (krympepapir).
- Vi manipulerer med en vibrerende plade eller en toptuha (en log, hvorpå et bredt bræt er spikret nedenfra, og en styrestang er proppet ovenfra).
- Kontroller spændingen på de røde mærker, så der er en hældning. Husk forresten, at tapper er bedre at lægge oftere, fordi selv en meget stram tråd giver en hældning på 1 mm pr. Meter.
- Vi lægger beacons på stedet (rør med en diameter på 20 mm). De skal presses fast til puden, så der fra blonder til fyrtårn forbliver en afstand lig med tykkelsen på din flise + 1 cm pr. Forsegling. Afstanden mellem beacons er lidt mindre end længden på din regel.
- Derefter tager vi reglen og stram med fokus på fyrtårnene, de overskydende sandcementpuder for at få en perfekt flad overflade.
- Vi tager de første fyrtårne ud, hvor du begynder at lægge fliser (du kan ikke træde på puden!), Fyld furerne med den samme blanding og begynde at lægge fliserne på en betonbase.
Sådan ser det hele ud:
Hvis stedet oprettes stort, er det lettere at ænde sand og cement i en betonblander og derefter transportere den færdige blanding til trillebøren
På smalle stier kan reglen være et fladt bord, hvor kanterne er skåret i, og som beacons - kanterne på den installerede kant
Når du lægger pavers, skal de ekstreme fliser tilpasses, så find maleren på forhånd og indstil diamanthjulet til at gøre perfekt jævne snit
Lægning af tricks: hvordan skal man undvære en vibrerende plade?
Hvis du har gennemført alle de foregående trin i god tro, er det let at sætte brolægning. Fliser legges ikke ende til ende, men med sømme på ca. 5 mm. De tillader ikke fliserne at revne, når belægningen "går" fra ekstreme temperaturer og fugt.
Nogle ejere begynder at lægge fliser fra den mest synlige side af stedet, så alle snit og pasform er på steder, der er mindre synlige for øjnene
Begynd at lægge fra kantstenen. Normalt bevæger de sig langs mærkerne fra top til bund i den retning, hvor vandet vil flyde.
Forsøg at efterlade jævne sømme mellem fliserne, mindst 5 mm, så belægningen ser symmetrisk ud, og om vinteren, når fliserne ekspanderer, presser de ikke hinanden
Juster overfladen på hver flise ved at tappe med en mallet (gummihaller) og kontrollere det vandrette niveau. I fremtiden skal du trykke på hele overfladen med en vibrerende plade, så fliserne sidder nøjagtigt langs de strækkede tråde, men hvis den ikke er der, skal du straks bruge en bred trim af pladen, når du lægger. Det lægges fladt på flere fliser og slås med en mallet til den ønskede højde.
Flisefuger kan fyldes med den samme blanding, som du lavede puden fra, eller med fint sand. Den første mulighed skaber en monolitisk belægning, der giver fugt mindre indeni. Derudover spirer græs og mos mindre ofte i sømmene. Men hvis du kalder på en sådan flise om vinteren med tunge køretøjer, kan sømmene og kanterne på flisen muligvis revne, da der ikke er varmesømme. Ethvert materiale, inklusive belægningssten, udvides ved lave temperaturer. Og der er ingen plads til denne udvidelse. Der er et stærkt tryk i sømmene, og hvis der på det tidspunkt noget tungt passerer gennem belægningen, kan betonen muligvis ikke modstå belastningen.
Sømme, der er dækket med sand, bevarer perfekt belægningen, men gennem dem falder sedimenter øjeblikkeligt under flisen. Så vandafladningen skal udføres på det højeste niveau.
Først drysses sand eller en sand-grusblanding over hele stedet, og fej det derefter forsigtigt ned i sømmene mellem fliserne
For at fylde samlingerne med en blanding eller sand ved hjælp af en almindelig hjemmekost. Sammensætningen er spredt på overfladen af belægningen og fejet forsigtigt ind i sømmene, og overskydende fjernes.
Webstedet er klar. Det anbefales ikke at gå på den i tre dage, så puden nærer fugt fra jorden og hærder. Det er bedre at placere et bord eller krydsfiner for ikke at bevæge kanterne på fliserne under pres fra kroppen.
