Der er en grund i skoven, 14 hektar, mens den er tom. Da planerne inkluderer hans kapitaludvikling, besluttede jeg den første ting at skitsere grænserne for deres ejendele. Det er for at bygge et hegn. Den ene side af den, kan man sige, var allerede klar - i form af et tilstødende træhegn. Resten af grænsen var omkring 120 m. Jeg besluttede, at mit hegn også ville være af træ, så det i stil smeltede sammen med det tilstødende hegn og dannede en enkelt struktur med det.
Efter at have scoret forespørgslen "træhegn" i søgemaskinen, fandt jeg mange interessante fotos, mest af alt kunne jeg lide følgende mulighed:
Foto af hegnet, der inspirerede mig til at bygge
Jeg prøvede at opbygge et sådant hegn, det viste sig temmelig tæt på den oprindelige prøve. Til alt andet blev 2 porte og automatiske skydedøre lagt til hegnplanen.
Brugte materialer
Under byggeprocessen var involveret:
- ubearbejdet plade (længde 3 m, bredde 0,24-0,26 m, tykkelse 20 mm) - til beklædning;
- profilrør (sektion 60x40x3000 mm), kantet tavle (2 m lang, 0,15 m bred, 30 mm tyk), forstærkningsstykker (20 cm lang) - til stolper;
- kantet tavle (længde 2 m, bredde 0,1 m, tykkelse 20 mm) - til lodrette sider;
- sort maling til metalbeskyttelse og træbeskyttelsesmiddel;
- møbelbolte (diameter 6 mm, længde 130 mm), skiver, møtrikker, skruer;
- cement, knust sten, sand, tagmateriale - til betonsøjler;
- slibepapir, korn 40;
- polyurethanskum.
Efter at have købt alt, hvad jeg havde brug for, begyndte jeg byggeriet.
Det vil også være nyttigt materiale til, hvordan du vælger den bedste mulighed for hegnet i henhold til dine behov: //diz-cafe.com/postroiki/vidy-zaborov-dlya-dachi.html
Trin 1. Forberedelse af tavlerne
Jeg begyndte med behandlingen af tavler til spænder. Han fjernede barken fra siderne med en spade, og derefter, bevæbnet med en slibemaskine og et slibemundstykke, gav han kanterne uregelmæssige, bølgede linjer. Jeg brugte sandpapir med en kornstørrelse på 40, hvis du tager mindre, slettes det hurtigt og går i stykker. For at sikre en flad overflade har jeg også jordforbundet plader og stolper.
De polerede plader blev behandlet med Duf-antiseptisk teakfarve. Vandbaseret antiseptisk middel, har en ikke-flydende konsistens, ligner en gel inden omrøring. For at opnå en mættet farve er det nok at påføre sammensætningen i 2 lag, jeg gjorde det med en bred børste på 10 cm. Den tørrer hurtigt, danner en ret tæt film efter 1-2 timer.
Tavler slibet og overtrukket med antiseptisk middel
Trin 2. Samling af kolonnerne
Søjlerne er baseret på 3 m-profilrør, på begge sider, der er omhullet af 2 m plader. Når den er installeret, nedsænkes deres nederste del af 70 cm i beton. For at forbedre vedhæftningen af metal til beton svejste jeg 2 stykker armering 20 cm til hvert rør - i en afstand af 10 cm og 60 cm fra kanten. Længden af armeringsstængerne på 20 cm skyldes den planlagte diameter på hullerne 25 cm. Og fastgørelsestrinnet (10 cm og 60 cm) - behovet for placering af armeringselementerne i en afstand af 10 cm fra kanterne af beton "muffen" (dens højde er 70 cm).
Rørene blev malet i 2 lag, og deres ender blev sprængt med monteringsskum. Naturligvis er skum en midlertidig vandtætningsmulighed. Jeg finder passende stik (i butikkerne så jeg plastik sælges), jeg vil sætte dem.
I søjlerne borede jeg 3 huller ovenfra - i en afstand af 10 cm, 100 cm og 190 cm. Gennem disse huller fastgjorde jeg søjlenes hylster - 2 plader på hvert rør. Til montering brugte jeg møbelbolte. Der er en afstand på 6 cm mellem de indvendige sider af de faste plader, netop sådan et mellemrum er nødvendigt, så det inkluderer 2 uudskårne plader (4 cm) og en lodret bjælke (2 cm).
Søjler til et hegn - profilrørene omhulet af tavler
Trin 3. Boring af huller
Det næste trin er at bore huller for at installere indlægene. Markeringen blev udført først. Jeg trak et reb langs grænsen til stedet og kørte knagge i jorden hver 3. meter - det vil være punkterne på borestedene.
Da jeg ikke havde en øvelse, og jeg ikke kunne tage den til leje, foretrækkede jeg at ansætte en brigade til dette med de nødvendige værktøjer. I løbet af dagen blev der boret 40 huller, 25 cm i diameter. Da borets knive med jævne mellemrum støder mod meget hård sten, viste dybden af hullerne sig at være ujævn - fra 110 cm til 150 cm. Derefter udjævnes heterogeniteten ved grusdumping.
Boringsproces
To grøfter, der forbinder tidligere borede huller, blev også gravet. Én af skyttegravene er nødvendige til tværsnittet af glideporten, og den anden til pantelån (kanal) på rullelejerne.
Trin 4. Installation af kolonner og deres beton
ASG faldt i søvn i bunden af alle huller, takket være dette strøelse jævnede de deres dybde til 90 cm. Jeg installerede tagmuffer i dem. Hver søjle, der sænkes ned i ærmet, 20 cm hævet over bunden af hullet. Dette er nødvendigt, så betonen, der hældes i hullet, ikke kun er på siderne, men også under enden af røret. Beton blev hældt, derefter bajonetteret med forstærkende stænger. Under installationen kontrollerede jeg søjlenes vertikalitet ved hjælp af et niveau og et reb. Efter hærdning af beton faldt ASG i søvn i brøndene til jordoverfladen.
Under betingelserne for flydende "ustabil" jord er det bedre at bruge skruehøjler til installation af hegnet. Læs om det: //diz-cafe.com/postroiki/zabor-na-vintovyx-svayax.html
Søjler installeret og betonet
Trin 5. Blinkende
Alle 40 stillinger var på plads og var sikkert låst. Så begyndte jeg at sy op i spennet.
Hylning med lodrette plader blev udført fra bund til top som følger:
- Oprindeligt målt længden mellem søjlerne.
- Jeg valgte et bord med en jævn nederste kant, det vil være under.
- Såes af endefladen, så brættets længde var 1 cm kortere end afstanden mellem stolperne.
- Behandlede skiven med et antiseptisk middel.
- Jeg indsatte et bræt mellem stolperne i træ, fikserede det med klemmer. Afstanden mellem jorden og bundpladen er 5 cm.
- Han fik fast brættet med skruer og skruet dem indefra i en svag vinkel. Brugte 2 skruer fra hver kant af pladen.
- Han målte midten af brættet og placerede et lodret stativ i midten, så det ikke rørte jorden. Fastgør stativet med to skruer, der er skruet fast i bordets øverste kant.
- Jeg installerede og fikserede det andet kort, øverst på det første kort og et lodret stativ. Samtidig viste det sig, at skruerne, der holder den lodrette bjælke, overlappede af dette andet kort.
- På samme måde fikseres den tredje og resten af spanpladerne.
- Efterfølgende spænder blev omhulet på lignende måde.
Efter den tredje flyvning begyndte man at udvikle færdigheder. Hvis jeg først satte det vandret i lang tid, inden jeg fikserede tavlen, så stoppede jeg med at gøre det. Det var nok at bevæge sig 3-4 meter for at se nøjagtigt, at alt var installeret eller ej. Jeg trak heller ikke rebet ovenfra for at kontrollere det centrale stativs vertikalitet. På samme tid blev brædderne installeret temmelig jævnt, ved slutningen af konstruktionen kontrollerede jeg det.
Spænder, der er beklædt med lodrette slibede tavler
Trin 6. Montering af porten
Bag stedet findes en fyrreskov. For at kunne frit komme dertil, besluttede jeg at lave en port i hegnet. Alt viste sig næsten af sig selv. Omhyllede spennene nåede jeg stedet til den planlagte port. Efter målingen lavede han en træramme og fastgjorde pladerne med metalhjørner.
Jeg syede rammen med tavler. Døren vendte sig ud. Da ingen ofte vil bruge porten, hang jeg døren på faste løkker. Jeg besluttede overhovedet ikke at sætte en pen. Hun er ikke rigtig brug for her. Døren kan åbnes og lukkes ved blot at gribe den i en og tavlerne.
Manglen på et håndtag på porten gør det næsten usynligt på grund af hegnets generelle baggrund
Trin 7. Porten og den tilstødende port
Jeg besluttede at få porten til at glide. Bevæbnet med tegninger, der er hentet fra Internettet, tegnede jeg et diagram baseret på størrelsen på mit spenn.
Tegning af automatiske skydedøre
Grundtegning til porten
Jeg gjorde søjlerne under porten mere kraftfulde end almindelig almindelig. Til dette tog jeg 2 rør på 4 m (2 m under jorden, 2 m ovenfor) med et tværsnit på 100x100 mm, forbundet dem med et kryds på 4 m. Resultatet var en n-formet struktur, som jeg installerede i et forberedt hul. Derefter lavede han ledningerne til at kontrollere porten.
Foruden søjlerne blev der installeret et pantelån til rullerne. Der blev anvendt en to meter kanal 20, hvorpå stængerne i armeringen 14. blev svejset. Derudover blev et stykke af den samme kanal med et hul til udgang af ledninger til drevet svejset i midten af denne kanal.
Benene på den n-formede struktur blev betonet til tværstangen og fyldt med sand og grusblanding med yderligere stampning. Jeg udførte ramming med en almindelig log, det viste sig meget tæt, indtil videre har intet dyppet.
Jeg syede de installerede søjler med tavler, ligesom søjlerne på spennene.
Søjler under porten blev også syet med tavler
Portene blev svejset i henhold til skemaet fra Internettet. Rør 60x40 mm blev anvendt til rammen, 40x20 mm og 20x20 mm tværstænger blev svejset indvendigt. Jeg besluttede ikke at gøre den vandrette jumper i midten.
Rammeskema til metalskydeporte
Monteret skydedørramme
Det næste trin er samlingen af porten ved siden af porten. Søjlerne til hende var allerede klar, den ene var en søjle til porten, den anden en søjle til passagen. Portens dimensioner er 200x100 cm. Jeg lavede ingen lameller bortset fra den svejste indre profil på 20x20 mm. Før jeg monterede porten, fjernede jeg træpladerne på kabinettet fra stolpen, hvorefter jeg installerede dem igen med de udskårne riller til sløjferne.
Du kan finde ud af, hvordan du installerer en lås på en port eller gate fra et profilrør fra materialet: //diz-cafe.com/postroiki/kak-ustanovit-zamok-na-kalitku.html
Jeg slibede metallet i porten og porten, og derefter malede jeg det med sort maling, den samme, der blev brugt til søjler med spænder.
Alt var klar til installation af tilbehør til skydedøre. Jeg slog mig ned på tilbehør fra Alutech-firmaet. Efter levering ringede jeg installationsvirksomhederne og fandt et team, der var enige om at montere komponenterne. De var fuldt engagerede i installationen, jeg fikseret lige processen.
Montering af skinnen på rammen
Installation af platforme og ruller
Indstilling af den øverste fælde
Indstilling af bundfælden
Jeg sydede porte og porte på pladerne med brædder på samme princip som spændene.
Board Gates og Wicket
Her er et hegn, jeg fik:
Træhegn i et skovlandskab
Han havde allerede overlevet mere end en vinter og viste sig perfekt. Det kan se massivt ud på fotografierne, men dette er et vildledende indtryk. Hegnet er ret let, og dets vindmængde er lille takket være hullerne mellem brædderne i spennene. Søjlerne holdes godt i beton, frostskydning observeres ikke. Og vigtigst af alt, et sådant hegn passer perfekt ind i landskabet i landsbyen i skoven.
Alexey
